En este artículo tienes casi todo lo que puedes hacer para evitar que tus plantas sean atacadas por plagas o enfermedades, es decir, para PREVENIR.
* Plagas: insectos, ácaros, caracoles, nematodos, topos, pájaros, gatos…
* Enfermedades: hongos, bacterias y virus.
Si a pesar de seguir estos consejos se produjera la infestación (plaga) o la infección (enfermedad), entonces deberías actuar CURATIVAMENTE, es decir, empleando insecticidas químicos, insecticidas ecológicos, trampas, captura manual, podas de saneamiento, etc.
Como comprobarás a continuación, la mayor parte de las medidas preventivas van encaminadas a que las plantas estén FUERTES Y VIGOROSAS, ya que así serán mucho más resistentes a los insectos y enfermedades. Éstos, atacan preferentemente a las plantas débiles.
MÉTODOS PREVENTIVOS
1. Compra plantas de calidad, bien criadas, con buenas raíces pero no congestionadas, tallos vigorosos, bien proporcionadas y lozanas.
2. Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida. En caso afirmativo, recházalas.
3. Clima. Elige especies que vivan bien en tu clima. Por ejemplo: plantar una palmera Kentia en el exterior si el clima es frío… o se muere por heladas o vivirá fatal, quedando débil y a merced de plagas y enfermedades. Si se quieren tener especies no adaptadas al clima conllevará más riesgos de ataques parasitarios puesto que no vivirá en un lugar idóneo para ella.
4. En este sentido, en general, las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Piensa en ellas para tu jardín.
5. Suelo. Conócelo (aquí puedes ver las características de los suelos) y elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Algunos ejemplos:
—-• Si plantas árboles, comprueba la existencia o no de capas compactadas o rocas superficiales, porque pueden provocar asfixia radicular y mal anclaje. Cuidado con los rellenos de restos de obra.
—-• Si tiene demasiada cal (suelo calizo) podría aparecer la clorosis férrica por falta de Hierro. No plantes en estos suelos acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc. porque sufrirán.
—-• Mejora las características del suelo: labra, abono orgánico (turba, estiércol, mantillo), drenajes si es necesario por ser un suelo que se encharca largo tiempo.
—-• Frutales: elige patrones adecuados en el caso de que el suelo sea calizo o si tiene un mal drenaje.
6. Césped: elige especies y variedades adecuadas al clima, suelo y condiciones particulares de tu jardín. Hay mezclas para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc.
7. Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección, de las enfermas a las sanas.
8. Cada año salen nuevas variedades al mercado de hortalizas y flores con resistencia a virus, hongos, etc. Compra las variedades resistentes.
9. En rosales también hay variedades más propensas a la Roya o al Mildiu que otras. Evítalas.
10. Planta en un lugar adecuado:
* Protege del viento fuerte con setos, mallas, verjas, etc.
* Si la planta es de sombra, no la pongas a pleno sol. Ejemplo, una Hosta se puede quemar si está al sol la mayor parte del día.
* Si no vas a regar, no elijas especies que exijan mucha agua, decántate por las resistentes a la sequía.
* Protege del frío (heladas). Por ejemplo, arbustos o frutales en espaldera se pueden cubrir con plástico si se prevé una noche muy fría.
11. No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades. Sepáralas convenientemente.
12. Solarización. El suelo del huerto, un parterre o el jardín entero se puede desinfectar antes de plantar mediante la técnica de la solarización. Consiste en cubrir el suelo previamente regado y labrado con un plástico, el cual se sella por los extremos enterrándolo. Se dejar que el suelo se “cueza” por el sol varias semanas y mate así a Nematodos, hongos, insectos que viven en el suelo, bacterias y semillas de malas hierbas. Pulsa aquí si quieres conocer los detalles de esta técnica.
13. El sustrato que uses para macetas no debe contener ni enfermedades ni plagas. Compra uno de calidad. Se puede esterilizar metiéndolo en el horno o microondas. Esto último se practica a veces para siembras, por ejemplo, de Cactus.
14. Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.
15. No plantes un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. Ahí habrá hongos, Nematodos y un suelo empobrecido en nutrientes minerales. Si lo haces, deberás sustituir la tierra por otra de otro lugar haciendo un buen agujero de 50 cm de diámetro e igual profundidad.
16. Una planta con un mantenimiento adecuado, con su riego, su abono, su luz, temperaturas, etc., es mucho más resistente a los ataques de plagas y enfermedades por estar fuerte y vigorosa.
17. Riega lo necesario, ni mucho ni poco. El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se “malacostumbren” al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.
18. Calidad del agua. Si el agua de riego contienen mucha cal inducirá carencia de Hierro en plantas acidófilas (Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc.). Deberás bajar el pH del agua, por ejemplo con ácido cítrico, si es que quieres regar estas especies con aguas duras. (Más detalles de cómo reducir la cal del agua, aquí). Cuidado también con las aguas de pozo que sean salitrosas.
19. Evita mojar las hojas y las flores con el riego puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.
20. Las plantas de interior sensibles a Botritis (Ciclamen, Cineraria, Kalanchoe, Saintpaulia, Culantrillo, etc.) deben regarse por abajo, poniéndolas sobre un plato con agua durante un rato para que la absorban, luego retíralo.
21. Abonado. Una fertilización correcta y equilibrada es la base para un buen desarrollo de las plantas. Abona todos los años.
• El Nitrógeno (N) da vigor y abundancia de hojas.
• El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío.
• El Fósforo (P) estimula un abundante desarrollo de raíces.
22. El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.
23. La FAUNA AUXILIAR es muy importante. Protege a:
- Los insectos beneficiosos (depredadores y parasitoides de plagas).
- Las aves insectívoras.
El insecto depredador más conocido es la Mariquita que se come a los Pulgones. Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro respetando los órganos vitales en una primera fase.
Para potenciar la fauna auxiliar se puede hacer varias cosas:
* No realices tratamientos químicos que maten, además de la plaga que se quiere controlar, a los insectos beneficiosos. Procura emplear productos que sean lo más selectivos posibles o, al menos, tratar sólo cuando no haya más remedio por la gravedad de la infestación.
* Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden.
* Aporta alimento complementario, por ejemplo, rociando levadura y azúcar sobre las plantas para mantener a los depredadores polífagos (Crisopas, Sírfidos y Coccinélidos) cuando no abunden las plagas.
* Los pájaros insectívoros se comen los insectos que queremos eliminar. Puedes poner cajas-nido, por ejemplo, cerca del huerto. Durante la época de cría es cuando más capturan.
24. Elimina las malas hierbas ya que albergan plagas (Pulgones, Trips, Ácaros, etc.) y enfermedades (por ejemplo, la Corregüela es una hierba que siempre tiene el hongo Oidio y de ella pasa a nuestras plantas por el viento). Aunque también contienen insectos beneficiosos que comen o parasitan a dichas plagas. Es decir, por un lado es positivo quitar las hierbas y por otro lado, no.
25. Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos. De esta forma, se elimina el hongo que ahí se mantiene y que podría infestar el próximo año. Por ejemplo, en Botritis es fundamental la retirada de restos de cultivo y de plantas afectadas por la enfermedad.
26. Deshazte también de los restos de cultivo en el huerto. Un uso válido es para hacer compost (siempre que no esté enfermo ese material).
27. Las larvas y crisálidas pasan el invierno hibernando en la tierra o entre los restos de las plantas marchitas, por lo que la limpieza del jardín es una buena forma de prevenir.
28. Rotación de cultivos en el huerto. Rota los cultivos para evitar la “fatiga” del suelo y las plagas que se mueven poco, como los hongos del suelo, los Nematodos y los gusanos del suelo (Gusanos blancos, grises y de alambre). Si plantas las mismas especies en el mismo sitio año tras año, estás favoreciendo su presencia.
29. Evita heridas en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, etc. y bacterias. Puertas de entrada son: cortes de poda, rotura de ramas, grietas por el frío, pequeñas heridas provocadas por insectos, lluvias fuertes en plantas delicadas, etc.
31. Dispón barreras antiparásitos:
• Mallas finas o tela mosquitera contra insectos, por ejemplo, en invernaderos para Trips, Mosca blanca y Pulgón.
• Plásticos y redes mantienen alejados a los pájaros de las Crucíferas (col, coliflor, repollos, etc.) y de los árboles frutales.
• Se utilizan cercas contra liebres y conejos.
• Cintas con aceite alrededor de los troncos para impedir que suban las hormigas.
32. Realiza las podas en su momento y correctamente.
33. Soluciona mediante poda el enmarañamiento de árboles y arbustos para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.
34. Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.
35. Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayudará. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda. Entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.
36. Inspecciona tus plantas con regularidad para detectar plagas o enfermedades lo antes posible e identificar exactamente qué parásito está actuando. Por ejemplo, está bien hacerlo al menos una vez en semana. Siempre es mucho más fácil atajar el mal al principio que extendido.
38. Insecticidas y fungicidas que se usan como preventivos en AGRICULTURA ECOLÓGICA:
* Aceite de invierno o Aceite de parafina: se aplica en invierno, es decir, cuando no tienen hojas, sólo a árboles y arbustos caducos (se incluyen por tanto frutales y rosales). Estos productos forman una película sobre la madera que asfixia a cochinillas, huevos de pulgones y de ácaros y algunas esporas de hongos. Está especialmente indicado si fueron atacadas el año anterior por estas plagas.
* Cobre: se emplea en forma de Sulfato de Cobre (Caldo Bordelés) o como Oxicloruro de Cobre. Es un funcigida preventivo, básicamente contra Mildiu y algo contra Botritis.
* Azufre: se utiliza para prevenir y curar el hongo Oidio y otros hongos de desarrollo externo. También mata ácaros.
* Purín de Ortigas: sirve para estimular el crecimiento de las plantas, para prevenir el Mildiu y alguna acción contra la Araña roja (ácaro).
* Decocción de Cola de caballo: protege del Mildiu y fortalece a la planta.
* Las plantas anuales proporcionan gran colorido y larga floración, pero necesitan un mayor mantenimiento.
* Las plantas anuales o de temporada son muy prácticas para conseguir un efecto inmediato, para tapar huecos, hacer pruebas de color, etc. Duran unos cuantos meses, a diferencia de las vivaces y perennes que duran 3,4,5 años o más.
* Casi todos los macizos de flores deben estar al sol, aunque un poco de sombra también es aceptable.
* Plantar grupos de flores
Antes de plantar labra el terreno, elimina las piedras de mayor tamaño, pero no las pequeñas, que ayudan al drenaje, e incorpora mantillo u otro abono orgánico. Dispón las plantas a tresbolillo (en triángulo). La distancia entre una y otra suele ser de unos 30 cm.
* Macizo de flores
Cada planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener, al menos 7 especies para que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así cuando 1 florece, varias están marchitas y 4 ó 5 desarrollan sus yemas. Retira en cuanto empiecen a marchitarse para alargar la floración.
En los arriates y macizos de flores dispón las plantas pequeñas delante y las más altas detrás. Evita que el conjunto del macizo resulte estridente con tantos colorines. Es mejor pocos y de gamas afines, que una ‘ensalada de color’. Los colores azules, rosas o blancos dan sensación de calma o tranquilidad; rojos, naranjas y amarillos, de vitalidad, de acción. Reflexiona sobre la combinación de colores.
Detrás de los arriates de vivaces procura que haya un fondo de seto verde de Coníferas, por ejemplo, Tuya, Tejo, Ciprés, Leylandii, etc.. o una reja cubierta de Hiedra.
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Borduras
Para hacer borduras puedes emplear las plantas de temporada porque ayuda a variar la estética del jardín. Si lo combinas con las perennes, el resultado es magnífico, ya que el borde permanece verde todas las estaciones.
La bordura siempre del mismo color o de la misma gama. Es preferible evitar los colorines.
* Macetas de flores
Colócalas estratégicamente. Son ideales en las escaleras de acceso a la casa (si tienen sol).
En la temporada que las macetas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos agua.
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Tutores
Pon tutores en las flores con tallos altos como gladiolos, dalia, lilium, delfinium…
* Recorte de Vivaces
Cuando el Astilbe, la Rudbecquia o la Lobelia acaben su floración, corta su parte aérea hasta cerca de la base. Retira los restos de malas hierbas del suelo para dejar los macizos y márgenes limpios.
* Pinzar o despuntar las plantas de temporada
Si la Planta de Temporada no está bien desarrollada, sino que está larguirucha y poco densa, es conveniente hacer un pinzado o despunte. Esto consiste simplemente, en recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una matita más compacta y ramificada, no con tallos tan largos y pelada por abajo. Así darán más cantidad de flores.
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Lograr una segunda floración
Evita que las plantas produzcan semillas para obtener una 2ª floración. Descabeza las flores cuando se marchiten. Delfinios y Lupinos responden muy bien a esta práctica y reflorecen el mismo año.
* Flores marchitas
Cuando una flor se marchita, córtala cuanto antes. De esta forma, la planta no gastará energía en la producción de semillas y generará una nueva floración.
Las flores que se pudren puede ser por mojarlas al regar. Aplica el agua en la base, nunca sobre las flores.
* Resaltar el color de las flores
Si ves que los pétalos de las flores están descoloridos o con poco color, puedes añadirle a la tierra donde estén plantadas potasio mediante un fertilizante que lo contenga en alta proporción. Así conseguirás que las flores luzcan con un color más vivo e intenso.
* Girasoles
Prueba semillas de girasoles, son fáciles y hay tipos enanos para terrazas.
* Pensamientos
Los Pensamientos son plantas muy adecuadas para mantener el color en las terrazas, ventanas o balcones. Algunos de ellos florecen hasta bien entrado el invierno.
* Crisantemos
Para que los Crisantemos se conviertan en plantas compactas y ramificadas hay que cortar los tallos principales (despuntar) para favorecer su ramificación.
* Geranios
La poda de los geranios, sin ser obligatoria, es muy recomendable realizarla en la época que va desde mediados de marzo a la segunda quincena de abril o en septiembre. La poda se puede realizar por encima del segundo brote, siempre y cuando queden hojas o brotes en la planta por debajo.
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Clavellinas
Las semillas de Clavellinas germinan con facilidad: en 2 ó 3 semanas con unos 20ºC de temperatura (más frío, tarda más). La época idónea para sembrar es en primavera. Aparte de por semillas, puedes tomar esquejes de otras Clavellinas y agarrarán muy bien en un substrato ligero a la sombra.
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Gerberas
La Araña roja es un parásito muy frecuente en sus hojas y casi no se ve a simple vista. Se sitúan en el envés de las hojas y miden 1 ó 2 milímetros. Aparece cuando hace calor.
1. En invierno se pueden plantar árboles y arbustos a raíz desnuda (hoja caduca). Son más baratos que comprados en maceta.
A ‘raíz desnuda’
2. Planta rosales a raíz desnuda y árboles frutales.
3. No plantes nada cuando haga mucho frío, heladas, temperaturas por debajo de 0ºC, déjalo para más adelante.
4. En las regiones frías las especies delicadas deben protegerse con plásticos, telas, periódicos, etc.
5. Donde nieve, es conveniente cerrar los arbustos más frágiles a fin de impedir que se acumule en su centro y abra las ramas.
6. Las macetas de terracota o de barro a la intemperie en invierno se pueden resquebrajar por el frío. Guárdalos.
7. Repasa los tutores de árboles recientemente plantados para que resistan las inclemencias del tiempo.
8. Comprueba el estado de los soportes de las plantas trepadoras.
9. El hielo que se forma en el estanque puede dañarlo, sobre todo si son de obra. Para evitarlo deja flotando en el agua un bidón de plástico, trozos de madera o una pelota de goma que absorberán el empuje.
10. Acolcha el terreno al pie de las plantas con una capa de mantillo; servirá para proteger a las raíces y cuello de los bruscos cambios de temperatura y de las heladas.
11. Aprovecha esta época del año para limpiar a fondo las herramientas de jardín que no uses.
12. El cortacésped, antes de dejarlo parado un tiempo, se debe limpiar y aceitar, así como afilar las cuchillas.
13. No aportes fertilizantes minerales nitrogenados en invierno; pero sí materia orgánica: estiércol, mantillo, turba, guano, compost, etc.
14. Los macizos, arriates y borduras, se recomponen y escardan, eliminando las malas hierbas, añadiendo después estiercol o compost.
15. Guarda las cenizas de la chimenea para fertilizar la tierra.
Podas
16. En invierno se podan árboles y arbustos caducifolios, por ejemplo, árboles frutales y rosales.
17. En climas con heladas frecuentes, es aconsejable aplazar la poda hasta finales de invierno: la humedad puede penetrar en el interior de los tejidos no cicatrizados y se destruirían con las heladas. En climas templados o cálidos, se puede podar durante todo el invierno.
18. No podes las plantas que florecen en primavera porque suprimirías las yemas de flor.
Corte correcto
19. Los cortes de poda deben ser limpios, sin desgarros, para que se forme el labio cicatrizante. Si no han quedado perfectos, repasa los bordes con una navaja.
20. Los trasplantes de árboles y arbustos (arrancar y volver a plantar un ejemplar en otro sitio) se efectúan durante el invierno, excepto las palmeras, que se hace en verano.
21. Trasplanta las plantas que crezcan demasiado pegadas unas de otras.
22. Hay árboles difíciles de trasplantar: Ginkgo, Algarrobo, Acacia, casi todas las Coníferas porque tienen una raíz principal que si se corta sufre, etc.
Tratamientos de invierno
Aceite de invierno
23. El Aceite de invierno se aplica únicamente sobre árboles ornamentales, frutales y arbustos DE HOJA CADUCA, es decir, sobre el ramaje y troncos pelados.
24. Aplicado en invierno es bueno para asfixiar cochinillas (plaga fastidiosa de combatir) y en primavera esta plaga tendrá una incidencia menor. También mata huevos de pulgón, huevos de ácaros y esporas de algunos hongos.
25. Como tratamiento preventivo para cochinillas y hongos está justificado el hacer una aplicación cada mes de aceite durante el invierno; para prevenir otras plagas, no.
26. El Aceite mineral de invierno forma un película sobre la madera que produce la asfixia a los insectos que quedan debajo.
Plantas de Interior
27. Para dar más luz a las plantas de interior durante el invierno, acércalas a una ventana.
28. Disminuye los riegos y suspende la fertilización.
29. Aleja las plantas de estufas y calefactores.
30. Las plantas de interior necesitan más agua si están en habitaciones con calefacción.
31. Hay plantas que en invierno entran en un proceso de reposo. Llévalas a un habitación fresca, sin calefacción. Las plantas tropicales se encuentran bien con el calor, pero necesitan aire húmedo.
32. Pulveriza las hojas para contrarrestar la sequedad del aire que provoca la calefacción. Otra alternativa para proporcionar humedad es poner la maceta sobre un cuenco con guijarros mojados.
33. Riega con agua tibia; a veces la del grifo sale excesivamente fría.
-1. Limpieza del terreno
* Lo primero es retirar escombros, basuras y restos extraños que hubiera en la parcela.
* Se eliminan también hierbas y rastrojos con una desbrozadora de discos o con azada si la parcela es pequeña.
<< Desbrozadora
* Se paga una cuba y en ella se van depositando todos estos residuos. Cuando la cuba está llena, la retiran.
* El terreno ya está limpio.
lll–2. Movimientos de tierras
* Es muy probable que sea necesario aportar tierra vegetal. Motivos:
a) Hay que rellenar ciertas zonas o recrecer toda la parcela.
b) La calidad del suelo original no es buena, por ej., si es pura arcilla o si es poco profundo (piedra debajo, hormigón, capa compacta, etc.).
Tierra vegetal
* La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3), en camiones.
* La cantidad a comprar se calcula con esta sencilla multiplicación:
Volumen de tierra en m3 = largo de la parcela x el ancho de la parcela x el espesor de tierra a aportar
Ejemplo: para aportar una capa de 15 cm (0,1 m) de tierra en una parcela de 25×12 m, serían necesarios 43 m3 de tierra:
Volumen de tierra = 25 m x 12 m x 0,15 m = 45 m3 de tierra.
* La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor.
* Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena es la de los primeros 30 cm, muchos más rica en materia orgánica y nutrientes minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra buena de arriba con la del subsuelo.
* La tierra vegetal la trae y descarga el camión dentro o lo más cerca posible de la parcela. Luego hay que extenderla. Opciones para extenderla:
1. Pala mecánica pequeña: siempre que se pueda es lo mejor. Sin lugar a dudas. Se contratan por horas, con el maquinista incluido, obviamente, y en unas horas está la tierra extendida y nivelada.
——–
——————-Pala mecánica pequeña
2. Con carretillas a mano: vale si son pocos metros cúbicos o cuando no haya más remedio porque no pueda entrar una pala mecánica. Todo lo que se pueda mecanizar, merece la pena.
* Finalmente, con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno, procurando que el agua de lluvia y riego corra hacia donde tenga una salida natural.
* Se recomienda reservar un depósito de tierra vegetal buena para rellenar los hoyos y zanjas de plantación.
lll–3. Obras de albañilería y equipamientos
Albañilería
* Con el terreno limpio y moldeado en sus relieves, se acometen las obras de albañilería y la instalación de los equipamientos del jardín. A veces todo esto se hace antes de echar la tierra vegetal, depende del caso, pero, por ejemplo, difícilmente se puede hacer un camino que atraviesa una depresión del terreno antes de rellenar dicha depresión con tierra.
* En este capítulo entrarían:
- Muros
- Caminos
- Pavimentos: loza, piedra, ladrillo, hormigón, chinos…
- Escaleras y rampas
- Piscinas
- Estanques de obra
- Curso de agua
- Cascadas
- Bordillos
- Vallas
- Fuentes
- Instalaciones deportivas: pista de tenis, canasta de baloncesto, minigolf, diana, etc.
- Juegos infantiles: columpios, toboganes, cabaña indio, foso de arena, etc.
- Cenadores y pabellones
- Cobertizo, lugar de almacén o trabajo, compostera
- Pérgolas
- Arcos
- Rocallas (colocación de las rocas), etc.
En suma, todo lo que es obra o instalaciones de diversa naturaleza.
* Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para que puedan pasar por ellos las tuberías de riego y de electricidad.
* Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla. Para ello se emplean soluciones como:
- Conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm y con una cierta pendiente que vierten a la red de alcantarillado.
—— —-
- Otro sistema es por medio de unas canaletas prefabricadas de plástico (fotos superiores) u hormigón, con rejilla, que rodeen la parcela y ciertos sitios estanciales. Estas canaletas están colocadas con una pequeña pendiente y vierten el agua a la red de alcantarillado o a la calle.
lll–4. Alumbrado
* La iluminación del jardín se hace con farolas, balizas, proyectores o focos.
* Los cables van dentro de tubos de plástico corrugados enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. Se debe colocar una cinta plástica de color amarillo a 25 cm del nivel del tubo como medida de seguridad.
Farolas solares
lll–5. Drenaje
* Generalmente no es necesaria la instalación de tubos de drenaje, pero hay suelos muy arcillosos, compactos y con baja capacidad de infiltración (”chupan” poco) que dan lugar a charcos que duran varios días. En estas situaciones se pudre las plantas y el césped, por lo que es obligatorio meter tubos de drenaje.
* Otras veces, la orografía natural del terreno provoca charcos en ciertas zonas. Si no se pueden corregir estas depresiones con los rellenos de tierras, también requerirá drenaje con tuberías.
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—-Tubos de drenaje y colocación “en espina de pescado”
* Para más información sobre drenaje y cómo instalar tubos, consulta el artículo “Drenaje de suelos”.
lll–6. Riego
* Aspersores para el césped.
* Difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros).
* Riego por goteo en árboles en alcorques o que estén fuera de zonas con césped, para arbustos, parterres de vivaces, huerto, frutales…
Aspersor (izquierda) y difusor (derecha)
* La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya bocas de riego bien distribuidas por el jardín para poder “enchufar” mangueras.
* Mi consejo es que instales un sistema de riego automático. Nada de mangueras, ni estar abriendo y cerrando llaves.
* El riego automático lo programas y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que prefieras. Cada zona estará controlada por un programa distinto, según las necesidades hídricas del césped, árboles y palmeras, arbustos, plantas de flor, huerto y frutales.
* Los pasos para diseñar e instalar un sistema de riego automático están descritos en esta página.
lll–7. Preparación del terreno
* Una vez concluidos los movimientos de tierras, la albañilería, los equipamientos y con el riego instalado, se procede a la preparación del terreno para la plantación y a la siembra del césped (si es que lleva).
* Se vuelven a limpiar los restos de materiales de obra, escombros, maleza, piedras grandes, etc.
* Se labra el suelo a unos 25 cm de profundidad. Esta labor se realiza con motocultor mecánico o con azada, con ésta siempre que sea una superficie pequeña. El terreno debe estar ligeramente húmedo para ser labrado, ni muy mojado, ni muy seco.
Estiércol
Motocultor
* Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o turba, a razón de 600-800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela.
* También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior, aportar fertilizantes minerales (”bolitas”), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono complejo 15-15-15, por ejemplo.
* Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abonado, al menos, una de ellas. Igual ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos y no se hace.
* Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede a las plantaciones y siembras.
lll–8. Plantaciones y siembras
* Se marca en el suelo con estacas de madera o similar dónde va cada planta.
* Las dimensiones aproximadas de los hoyos, expresadas en cm. serían las siguientes:
- Arboles y palmeras grandes……………………………..100 x 100 x 100
- Arboles jóvenes y plantas tropicales grandes…………60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras……………………………………..40 x 40 x 40
- Zanja de setos……………………………………………….40 x 40
* Los macizos se pueden trazar ayudándose de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por encima de la manguera para que quede la curva dibujada.
* La plantación se comienza por las plantas de mayor porte.
* La tierra extraída donde va cada árbol, palmera, arbusto, rosal y trepadoras se mezcla con abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, turba, etc.).
* En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las superficies donde se asentarán plantas vivaces, bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con 8 kg./m2 de estiércol.
* El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación.
* A las plantas se les retira el contenedor, bien sea maceta o bolsa, teniendo cuidado de no estropear el cepellón. Si vienen ‘a raíz desnuda’ cuidado en no deteriorar el sistema radicular.
* Los hoyos se rellenan con la tierra abonada hasta el nivel del cuello; se entutoran árboles y palmeras y se da un primer riego abundante.
* Es muy importante no descuidar el riego los primeros meses tras la plantación, ya que aún no han desarrollado raíces y son muy sensibles a la falta de agua.
Siembra de césped
* Un césped se puede hacer sembrando semillas o poniendo tepes (planchas).
* Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser interesante, dependerá principalmente de las prisas que se tengan. Ahora bien, un jardín mediano o grande, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena, puesto que los tepes salen mucho más caros. Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped por mucho menos dinero.
* Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y residuos. Si hay terrones, da un pase de rulo para romperlos (la función de rulo la puede hacer una bombona de butano).
* Las mejores épocas para sembrar son primavera y otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.
* En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (leer el envase).
* Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas. Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros recomiendan tapar las semillas con un “cubresiembras”. Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es opcional.
* Da un pase de rulo para poner en contacto la tierra con las semillas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, usa una bombona de butano.
* Una vez sembrado, debe regarse 2 ó 3 veces por día al principio para que la cama de siembra esté húmeda de 2 a 4 centímetros de profundidad.
lll–9. Colocación de elementos decorativos
* El toque final al jardín se lo dan los ornamentos y la inclusión de otros elementos no vegetales:
* Recubriendo las superficies de tierra vacías entre plantas con cantos rodados, bolos de mármol, rocas trituradas, gravas, cortezas pino, tierra volcánica, etc.
* Mobiliario de jardín, incluida hamacas, sombrillas y toldos.
* Reloj de sol
* Bebederos y comederos para pájaros.
* Ruedas de molino o de carro.
* Macetas, jardineras, jarrones, tinajas, ánforas y otros recipientes.
* Trozos de capiteles, columnas y otras antigüedades.
* Etc.
Instrucciones acerca del procedimiento más conveniente para la siembra de ryegrass anual o perenne para una cancha de rugby.
1) Si fuera posible me indicarían el paso a paso para obtener el mejor resultado teniendo en cuenta que las dimensiones a cubrir de la cancha son de 120×70mts.
La mejor manera de comenzar a mejorar el estado del campo de juego o campo deportivos, es justo al final de temporada, donde la Bermuda (Cynodon dactylon) esta en su pico de actividad durante los meses de fines de primavera y verano, justo unos meses que coemience el campeonato en el mes de Abril.
Desde fines de Diciembre se debera a controlar las malezas gramíneas de verano como Pasto Miel ( Paspalum Dilatatum), Capin (Eleusine Indica), Pasto Cuaresma (Digitaria Sanguinalis) , etc. El control de estas malezas puede realizarse con distinto herbicidas selectivos, pero el mas eficiente y que menso daño hace en la Bermuda es el MSMA a una dosis de 1,5 Lts a 2 Lts por Ha.
Para las malezas de Hoja ancha, (latifoliadas), el mejor control se realiza con agroquimicos, herbicidas como el MCPA, Dicamba , 2,4D Amina y Metsulfuron. Este control se puede realizar durante todo el año pero les recomendaríamos que se asesoren previamente con un técnico.
2) Luego del Control de malezas dentro del los campos deportivos, ¿que acciones y en que tiempos deben tomarse? Es decir, método de resiembra, ¿cuándo y en que proporción la utilización de fertilizante y cuál? ¿Urea? ¿Fosfato Diamónico?.
Nosotros recomendamos realizar el control de malezas unos 20 – 30 días antes de realizar la resiembra, ya que hay herbicidas de mayor residualidad que otros. Si es mecánica no hay problema.
Recomendamos una fertilización de 100 Kgs de Fosfato Diamónico una semana antes de la resiembra o bien si no hay tiempo fisico el mismo día pero siempre por separado. El fertilizante y la semilla tienen distinto peso especifico y si se aplican al mismo tiempo no se aplicaría hogenemente. Cortar el césped existente bien bajo, casi se vea el suelo desnudo y resembrar al voleo de Touch a touh y de ingoal a ingoal.
Antes que comiencen los primeros fríos fertilizar con Urea o Nitrato de Potasio a razon de 100 a 150 kgs por hectárea.
3) ¿Cual es la cantidad de kgs. de semilla de césped que debe utilizarse cada xxx mts. cuadrados?
La densidad de siembra de semillas de césped, es muy variable. Desde 700 kgs por cancha que es la densidad mínima hasta 1500 kgs por cancha. Esto nos estaría dando una densidad aproximada de 900 a 1800 Kgs por hectárea.
Lo mas recomendable es realizar la primer resiembra con estos 700 kgs y hacerle un refuerzo hasta el mes de Junio / Julio de 300 kgs mas.
Es muy importante tapar pozos, marcas y divots en la cancha después de los partidos con arena y semillas. Estas semillas van a tardar un poco mas en germinar pero a medida que van pasando los días se comienza a recuperar el stand d plantas necesario para tener una buena carpeta cespitosa.
4) ¿En cuánto tiempo el terreno estará en condiciones con el ryegrass para ser utilizado para la práctica deportiva teniendo en cuenta que la siembra se realice hacia fines de marzo?
Es muy difícil hablar de tiempo cuando se depende del clima y de tareas de mantenimiento. Como recomendación 30 días después de la siembra.
Es muy importante dar con la fecha óptima de siembra ya que de esa manera se va obtener una mejor cobertura en un menor periodo de tiempo. Nosotros preferimos las siembras que se realizan a mediados de Marzo y durante abril, por mas que todavía haya mucha temperatura y competencia con las especies de verano, que realizar la resiembra tarde en el mes de Abril Mayo y que se adelanten las bajas temperaturas y nos encontremos con la necesidad de utilizar las canchas con la resiembra en estado de dos hojas y sin macollar.
Con las resiembras tardías se corre el riesgo de mayor mortandad de plantas por el normal uso de los campos deportivos que las siembras tempranas que cuando llegan los primeros fríos la planta ya esta bien desarrollada con un buen sistema radicular para tolerar inclemencias climáticas y desgaste por el uso.
5) ¿Es necesario o asconsejable realizar alguna resiembra?
Si. Generalmente hay mortandad de plantas por mal uso o exceso de uso. Siempre es recomendable tener en stock semillas de césped para ir reponiendo. De otra forma bajaria el stand de plantas de Rye grass sustancialmente y se comenzaría a ver el suelo desnudo en las zonas de mayor desgaste.
6) ¿Cuál es la altura de corte del cesped y con qué frecuencia deberá realizarse?
También muy variable. Primer corte cuando el 90% de la cancha llega a la altura de un puño o 8 a 10 cm de altura. El primer corte debe realizarse con la maquina muy afilada (regla básica para todos los cortes posteriores) y sin humedad o que no este mojado. El primer corte debe realizarse a una altura bien alta e ir gradualmente bajando el corte hasta la altura deseada.
La altura de corte en una cancha de Rugby tiene una relativa menor incidencia que en otros deportes que necesitan una mejor superficie de rodamiento. Podemos hablar de una altura mínima de 3 cms los 6 cms de altura de corte.
7) ¿Qué necesidades de riego tiene?
Fundamental para la germinación. Depende de la evapotranspiración pero como regla general mínimo un riego a dos diarios y pocos milímetros. A medida que va germinando se van distanciando los riegos y se le aplican más milímetros. El Rye Grass es una de las especies de mayor requerimiento hídrico dentro de las gramíneas de invierno de uso en césped.
Desde ya le agradezco su atención y orientación. Seguramente pueda necesitar realizarle alguna ampliación de consulta a partir de vuestros comentarios e indicaciones.
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¿Qué variedad de Césped me conviene implantar?
Para decidir la variedad de césped hay que tener en cuenta diferentes factores. Uno de ellos es la exposición al sol. En lugares soleados se puede emplear cualquier variedad, se suele utilizar en estos casos semilla de Bermuda o Kikuyo ya que son excelentes céspedes de alta resistencia y agresividad. En lugares donde hay media sombra la variedad que se está recomendando es la Mezcla Media sombra o el Blend de Festuca Turf Type EXCEL II ya que es una cesped adaptado a estos lugares y con buena tolerancia al pisoteo. Para más información por éste y por otros factores ver Descripción de las especies.
¿Cuál es la época para implantar el césped?
Depende de la mezcla o especie a sembrar. Si se trata de especies puras de ciclo otoño-invierno-primavera el momento ideal es el otoño, a mediados de esa estación.
Las especies de aptitud estival deben sembrarse avanzada la primavera, cuando exista adecuada temperatura en el suelo.
Tratándose de mezclas las siembras se hacen en las mismas épocas, pero teniendo en cuenta que deben darse condiciones de buena germinación a semillas de distinta aptitud, conviene realizar las siembras a mediado de las estaciones nombradas, cuando las temperaturas son medias y no extremas.
¿Como implanto las semillas de césped?
La profundidad y la uniformidad de siembra adquieren importancia fundamental para un buen jardín. Una excesiva profundidad provocará la muerte de la semillas por agotamiento de las reservas. Una pobre uniformidad nos dejará sectores descubiertos. Recomendamos el uso de nuestras esparcidoras que facilitan las tareas de siembra y fertilización. Las manuales para pequeñas superficies y de precisión o voleo para parques y campos deportivos. Es conveniente mezclar la semilla con un material inerte (aserrín, arena seca) en proporción de una parte de semilla por dos del material para facilitar la siembra. Siempre se debe sembrar en dos pasadas cruzadas para evitar la desuniformidad.
Luego debe cubrirse la semilla de modo que la misma quede enterrada a un centímetro. La cobertura se puede hacer por dos métodos: a) Taparla con una capa formada por una parte de tierra negra o resaca tamizada y otra de arena. b) Rastrillar suavemente el suelo para incorporar la semilla al mismo. Para completar el trabajo conviene pasar un rolo liviano, o bien apretar el suelo con una tabla ancha, de modo de establecer un buen contacto suelo-semilla. Terminada la siembra se debe regar suavemente.
¿En cuanto tiempo se puede pisar el césped?
Se recomienda esperar de 7 a 10 días antes de tener un tránsito fluido sobre el cesped colocado. Una vez transcurridos estos días se puede pisar tranquilamente.
¿Cuándo debo cortar el césped?
Después de la implantación de un cesped en el jardín, el primer corte se debe realizar cuando llegue a una altura de 10 cms. Los elementos a utilizar deben estar perfectamente afilados para evitar el arrancado de la planta. En ese momento el corte debe hacerse sobre 1/3 de la altura total del cesped. Ello facilitará el despertar de las yemas de la corona. Luego en sucesivos cortes se irá bajando la altura hasta llegar a una altura final de 3-4 cms. Esto es en forma general porque cada especie tiene su altura óptima de corte. Nunca debe ser el corte tan bajo que afecte a las yemas de la corona. Además provoca el agotamiento de la planta por reducción fotosintética.
En verano o en climas muy calurosos se puede elevar la altura del corte. Se defiende así a la planta ante la posible falta de humedad proyectando sombra sobre el suelo y dando fresco a la corona y al suelo. La frecuencia entre los cortes la dará el nivel de crecimiento; no depende de días fijos. Debe quitarse en cada corte un tercio de la parte foliar.
La postergación del corte por causa de lluvia provocará un crecimiento desmedido. Al producirse el corte la planta sufre un shock y desmejoramiento del que se repondrá rápidamente si le prodigan cuidados esmerados y tiene buena fertilización.
Al efectuar el corte conviene hacerlo cada vez en forma cruzada. Se evitará la postración en un sentido determinado. También es recomendable no pasar la máquina repetidamente sobre un mismo lugar para evitar la compactación del suelo.
¿Cuánto se debe regar una vez colocado?
El objetivo es humedecer el suelo en la zona radicular, pero no saturarlo, lo que afectaría la respiración de las raíces al ocupar el agua los espacios que naturalmente dispone el aire.
El exceso de riego destruye la estructura del suelo, lo compacta, lo lava y frecuentemente es causal de múltiples enfermedades que se desarrollan con la humedad. El agua da turgencia y elasticidad a la planta, provocando una rápida recuperación ante cualquier agente mecánico, por ejemplo el pisoteo. La cantidad de agua de riego está determinada por la especie, las condiciones climáticas, el nivel de crecimiento, las condiciones del suelo, la frecuencia y altura de corte. Cuándo regar ? Cuando se pisa un cesped falto de humedad se marcarán las pisadas dejando huellas. Si en cambio estas desaparecen rápidamente significa que el suelo tiene la humedad adecuada, manteniendo así a la planta turgente y elástica, lo que hace a su recuperación inmediata sin dejar marcas. Otros factores que determinan el momento para el riego son el color que adquiere el cesped o la persistencia de agentes externos como altas temperaturas y fuertes vientos desecantes.
¿Cómo conservar el césped?
Fertilización: El cesped está sometido en forma permanente al stress que le provoca el corte. El continuo rebrote produce agotamiento de los nutrientes. El más requerido, es el nitrógeno constituyendo entre un 3 % y un 5% del peso de la planta.
Bajo contenido de nitrógeno produce clorosis, poca masa vegetal, baja densidad y grandes probabilidades de contraer enfermedades.
El fósforo es necesario como estimulante del crecimiento radicular durante la germinación. El potasio provee turgencia a la planta y contribuye a la sanidad haciendo a la planta resistente a enfermedades. Mantiene el color de la hoja. Es conveniente su uso en otoño.
La fertilización es un práctica aconsejada para mantener el cesped lozano, vigoroso, con un verde intenso y brillante. Utilice los fertilizantes PICASSO en la forma y medida recomendada para tener el mejor jardín
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